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我真希望更多人觉得 WTAPS“没意思”或者“凉了”
2019-10-15 19:41  点击数:

大概是 2017 左右,“WTAPS 在走下坡路”,“西山已经把心思放在 Descendant 上了”,“炒冷饭”等冷冷的标签在西山脸上胡乱地拍。可是为何买到现在,我还是觉得西山依然那么“会玩”呢?

从 2012 年开始购入 WTAPS 的第一件产品开始,小弟也可以算是经历了 WTAPS 这 7 年来的“兴衰”。客观来说,品牌在最近几年的变化的确比较明显。

例如从 2016 AW 开始较多地加入了橙,红等高饱和度色彩单品,2017 SS 开始采用荧光,糖果等“流行色”。

再往后的季度,你会见到西山更多地把解构,带有类似蒸汽波色彩的图像等当下比较流行的元素放到衣服上。

而在众多改变中呼声最高的应该是从以前的“黑金标”变成了现在简单的白标。可是我并不会用“衰退”和“没意思”等消极的形容词来形容这些改变。

就像我虽然作为“脑残粉”,可是带有以上这些元素的单品我一件都没有入手。因为我觉得只是不适合我而已,这并不代表设计师和品牌的退步。

另外我认为不要总以“军事”这种标签往 WTAPS 身上贴,这样或许会对你尝试了解一个品牌时产生一些误会。毕竟西山本人也说过影响自己最大的还是滑板。试想想,一个“板仔”怎么会天天军事军事的呢?

“军事”或许只是他整个设计师生涯上一个很好的话题和灵感来源。以此为主题深挖过很多军事方面的细节并造就了很多属于 WTAPS 的辉煌产品罢了。

至于为什么单品上的细节少了?为什么原来的“黑金标”变白标了?我们或许可以从接下来长谷川昭雄和西山彻的深度对话中找到一些答案和思考。

前几天 WTAPS 发布了新一季 “MILL” 系列的 Lookbook,看完我只想说长谷川昭雄对廓形还有颜色的搭配太到位了。如果有条件的话真心想把全套入手。因为对我来说 “MILL” 系列这个“里线”比之前公布的“表线”更具吸引力。

首先我们来看看西山是如何受“军事”这个主题影响的。在 20 世纪 70 年代末越南战争结束以后,大量多余的军品流散到市场。

以《First Blood》为代表的越战题材电影在 80 年代的美国持续推出。或许受电影等影视作品的影响,在 80 年代末到 90 年代初之间有许多滑手和嘻哈音乐人也开始穿起了军裤。

其中影响西山对“军裤”印象的其实是在滑板届大名鼎鼎的 Mark Gonzales 和 Matt Hensley。当时西山看到他们滑板时的穿着基本上就是绿色军裤,白色高筒袜还有 Air Jordan。这也让西山觉得这就是当时美国人下半身的“标配”。

依然活跃于街头文化和艺术创作的 Mark ,在近年也可以频繁看到他与 Supreme 和 adidas 等各个品牌的合作。著名滑板杂志《Transworld Skateboarding》更把他评选为“有史以来最具影响力的滑板手”。

看到这里或许也可以联想到为什么西山彻也那么喜欢穿adidas ?

找回 90 年代初的照片,可以看到 Matt 的穿着也是高度符合西山的描述。只不过裤子是从Jungle stocks 变成了 Buds short?

被誉为滑板 “Backside noseblunt” 创始人的 Matt 在 1991 年表演技巧时的分镜拍摄。

为什么当时的滑手都爱穿军裤呢?很简单,因为便宜、耐磨、宽松且方便活动。这大概就是为什么军事风格的衣物在当时整个市场那么受欢迎的原因吧。

长谷川和西山还谈到他们都喜欢美国文化,是和他们那代人所处的历史背景有关。这自然和二战后的历史分不开咯。不知各位还记不记得我们以前介绍过上野阿美横的文章,其中提到的中田商店就是长谷川和西山年轻时都爱逛的美军军品店。西山则说当时即使不买东西也习惯性地要去逛逛。

这里想多插一句个人的想法——有时候看一个品牌从更大的层面和角度切入会比只关注产品细节有意思的多。当然我相信很多老司机早就是用这样的角度来“玩”自己喜欢的品牌的~

说了那么多关于西山彻的“根”。是因为接下来想稍微介绍一下今年春夏开始制作的 “MILL” 系列。为什么西山想要做这样一个“回到过去”的系列?

大家还记得 17 年底 WTAPS 推出了一本名为《WTAPS 01》的刊物么?西山把 WTAPS 从 1996 年开始推出的单品中精选出来,放到这本刊物里带大家回归 WTAPS 20 年来的历史~

从 1996 年开始推出 Jungle 系列到今天为止,虽然他一直在改进每一季度的细节和版型,可是这个过程中他觉得改进和创新的空间越来越小。所以当他翻回当年刚开始制作 Jungle 系列的一些 sample时,发现当时 sample 的版型和细节和现在流行的衣物很相似。

而当初开始制作 Jungle 所参考的样本恰恰是前文提到的越战结束后,80 年代流到市场上的军品。

与其一直挣扎在创新思路上的限制,倒不如回归原点把那个年代有趣的记忆带回来。我想这应该就是西山把 “MILL” 系列推出的原因吧。

其实只要看看西山谈到对 “MILL” 系列关于细节上的想法时,你就会发现他绝对不是一个“把心思都放在 Descendant” 的设计师。因此下面我罗列一部分西山谈到 “MILL” 系列的细节,大家可以感受一下。

首先在物料的染色上看,虽然都是军绿色。可是每一季西山都会做出一些微小的调整。是因为当年美国的军服都是由不同的工厂生产的,所以颜色都会不一样。而且出厂之前,工厂可能就没有完全按照官方的要求而擅自改变了一些小细节。

在缝纫方面,细节做得很粗糙。是因为当年有利于工厂的实际操作,不用过多清理线头。这样会为工厂节省了麻烦的缝制过程和降低了整体成本。可是如果现在想特意做到这种细节,其实花费的成本是更高的。

因为原点是 Jungle 系列,也就是越战时期的丛林作战服。所以考虑到防撕裂布的材质,衣服面料除了棉以外会混入尼龙,同时也可以让面料带有硬挺和立体的感觉以保证穿着时的廓形。

而 Jungle 系列标志性的胸标和所有会显示品牌的标识都被西山彻有意的去除了,唯一的标志就是衣服背后露出的缝线。西山说道 Maison Margiela 也有这样的设计。

猛然发现我其中一件 16AW 的 WTAPS 毛衣背后的标也是像 MM 这样的缝制方式

或许这也是西山想把人们的关注点从品牌本身转移到产品本身上的一个决定,至于大家买不买账就见仁见智了~

而且 “MILL” 系列像上面提到的,细节和面料本身也会比“表线”更为考究,所以发售量肯定是相对比较少的。量少的同时成本自然也高咯~不过我会理解为这个系列本身带有设计师自身情感的作品,所以他没有太计较成本的多少。

总的来说,我和一些买了许多年 WTAPS 并理性消费的老司机对西山法师的结论就是——有才能的聪明人。

在这个流量为王的时代,你基本很少看见 WTAPS 官方在一些著名的媒体发布和某某品牌合作的大新闻,品牌本身也没有什么大的炒作。品牌合作的话大部分都是和 WTAPS 或者西山本身有交集或者调性相符的联名。

个人觉得西山只是知道现在年轻人喜欢什么,适当加入当下流行的元素到品牌本来特有的设计上罢了。

例如这种其实很我个人是非常欣赏不来的

西山说现在流行的衣物其实就像过去 80 年代一样 ——简单且粗糙,没有太多的细节。而当时的人就是这么穿衣服的。所以刚开始做 WTAPS 的时候,他不断的加入细节在衣物上,到现在想回归原点做回那个时候的“普通衣服”。

而这或许就是为什么长谷川和西山会碰到一起的原因吧。毕竟长谷川最核心的理念就是“普通的人,普通的衣服”。

说到改变,不得不提是我联想到近年品牌版型的改变。如果从较早前开始购买 WTAPS 的老司机应该都会留意到大概在 17 年左右,很多产品的版型开始变得更加宽松。然后在 18 年往后这个趋势更是“变本加厉”。

就如我上面说到的,西山骨子里就是一个“板仔”。或许他现在年纪大了,穿得没以前 BlackFlag 时代那么狂野不羁了。可是他近年的改变大概还是想把他心目中那个长不大的孩子,通过品牌延续并告诉大家吧。

有时候自私的想一下,我还真希望更多人觉得这品牌“没意思”或者“凉了”。这样或许我就不用吃炒价来买喜欢的单品了。毕竟文章开始提到的那件 JUNGLE L/S 我只花了 1200 元。

看到现在的“热门款”炒价经常翻倍,代购市场上依然活跃。我想即使像我这样依然热爱 WTAPS 的老玩家也会望而却步吧。毕竟好的品牌还有很多,花这个价钱倒不如投资到别的好品牌上感受更多“好故事”。

我经常在想大家都说这品牌“没意思”只是小部分玩家的心声吗?阿爆我是真心不知道较早开始接触 WTAPS 的老玩家是否还依然喜欢这个品牌呢~

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